Inside the Studio.
Irgendwo an einem Waldrand im Fichtelgebirge befindet sich im Keller eines Hauses meine Werkstatt. Ein stylisches Designeratelier mit perfekt sortierten Stoffregalen ist das hier eher nicht. Hier stapeln sich Stoffe und Borten in jeder verfügbaren Ecke, Stickmaschine und Overlocks haben den Tisch einer alten Eckbank-Garnitur besetzt, und auf dem Schreibtisch führen Schnittpapier, Stifte und Entwürfe ein ziemlich ungeordnetes Eigenleben.
Mittendrin steht Oma Pfaff, das Herzstück meiner Werkstatt. Rund 80 Jahre alt, schwer wie ein kleiner Panzer und offenbar fest entschlossen, uns alle zu überleben.
Platz ist eher Mangelware, Ideen dagegen umso weniger. Hier wird gezeichnet, konstruiert, zugeschnitten, genäht, gestickt, ausprobiert und gelegentlich auch wieder aufgetrennt. Manchmal muß ich erst drei Stoffstapel umräumen, um an den vierten zu kommen. Aber die Werkstatt funktioniert – für mich sogar sehr gut, denn um hier alles immer schön ordentlich zu halten, habe ich auch selten wirklich Zeit.
Made here.
Oma Pfaff ist übrigens ein erfahrener "Vollprofi", bevor sie bei mir eingezogen ist, gehörte sie bereits einer professionellen Schneiderin. Nach deren Tod habe ich die Maschine übernommen, was inzwischen über 20 Jahre her ist. Von Ruhestand hält die alte Dame offenbar aber wenig, deswegen darf sie auch bei mir weiterhin das tun, wofür sie gebaut wurde: nähen. Dieses "Klasse 131" genannte Modell ist übrigens eine kleine Rarität von der damals nicht sehr viele gebaut wurden.
Ganz allein muß sie den Laden allerdings nicht schmeißen. Eine ältere Riccar-Overlock, die eigentlich meiner Mutter gehört, freut sich bei mir über den regelmässigen "Auslauf" und daneben steht eine moderne Juki, die mit bis zu fünf Fäden arbeitet und meine Geheimwaffe für elastische Stoffe und Spezialnähte ist.
Am Kopfende des großen Arbeitstisches residiert die Bernette, eine kombinierte Näh- und Stickmaschine mit computergestützem High-Tech unter der Haube, und das jüngste Mitglied der Flotte. Ihre Haupt-Aufgabe sind aufwendige Stickereien und Verzierungen, und inzwischen in meiner Werkstatt absolut unentbehrlich geworden.
In meiner Werkstatt stehen damit gut 80 Jahre Nähtechnik nebeneinander. Und irgendwie paßt das natürlich ganz gut zu dem, was ich hier mache: Mal geht es um historische Gewänder und Goth-Fashion, mal um futuristische Uniformen, und dazwischen ist noch reichlich Platz für alles Mögliche.
From sketch to stitch.
Wie ein Entwurf entsteht und daraus schließlich ein Schnittmuster wird, hängt ganz davon ab, was ich gerade auf dem Tisch habe. Historische Gewänder, Filmkostüme und eigene Designs verlangen jeweils eine andere Herangehensweise.
Bei historischer Kleidung beginnt die Arbeit häufig zwischen Fachliteratur über erhaltene Originale und historischen Schneiderbüchern. Meine Schnitte konstruiere ich grundsätzlich selbst und orientiere mich dabei an den entsprechenden Quellen. Wie eng ich mich dabei an die historischen Vorbilder halte, hängt vom gewünschten Ergebnis ab. Soll die Silhouette möglichst authentisch sein, gehören auch die entsprechenden Unterkonstruktionen dazu, bei fantasievolleren Interpretationen darf die Schnittführung dagegen moderner ausfallen.
Bei Filmkostümen wird die Recherche gelegentlich zur Detektivarbeit. Fotos der Originalkostüme, Interviews mit den damaligen Designern und Berichte von Kollegen, die echte Produktionskostüme aus nächster Nähe untersuchen konnten, sind dabei wertvolle Quellen. Aus diesen Informationen muß ich herausfinden, wie ein Kostüm tatsächlich aufgebaut ist, da ich z.B. so etwas wie eine Star Trek Uniform natürlich so nah am Original wie möglich hinbekommen will – auch bei Details, die man auf dem Bildschirm kaum erkennt.
Bei eigenen Entwürfen sieht die Sache wieder anders aus. Inspiration kann zwar aus historischen Kleiderformen oder Filmen kommen, genauso gut aber aus Architektur, Natur oder einem Musikstück, hier geht es aber darum sich frei mit Formen und Stilen auseinanderzusetzen um am Ende etwas eigenständiges zu erschaffen. Hier verbringe ich mehr Zeit am Zeichentisch, probiere Formen aus, kombiniere Ideen und verwerfe auch wieder welche.
Nach dem Entwurf folgt die Schnittkonstruktion – und die hat oft mehr mit Ingenieursarbeit zu tun als mit kreativem Gestalten. Schließlich muß die Idee jetzt in drei Dimensionen funktionieren, an einem menschlichen Körper, der sich auch noch bewegen möchte. Mathematik, Geometrie und Materialeigenschaften spielen dabei eine wichtige Rolle. Ich mache diesen Teil der Arbeit ausgesprochen gern, auch wenn das Wort "Mathematik" bei manchen vermutlich Fluchtreflexe auslöst.
Allerdings muß die spätere Umsetzung schon beim Entwerfen mitgedacht werden. Aus meiner Arbeit für Film und Theater kenne ich durchaus den Fall, daß ein Designer etwas Großartiges zeichnet und der Gewandmeister anschließend die Krise bekommt, weil es sich kaum realisieren läßt. Da ist es ganz praktisch, wenn man beide Seiten beherrscht.
Work in progress.
Bei der Stoffauswahl bin ich ziemlich pingelig. Meine Kostüme sollen schließlich nicht aussehen, als kämen sie aus der Faschingsabteilung – es sei denn, daß genau das ausdrücklich gewünscht wird. Ein Stoff muß außerdem den richtigen Griff und Fall haben. Und dann wäre da noch der berühmte „Tragekomfort“ – schließlich möchte niemand nach einer Stunde auf der Con schon im eigenen Schweiß in fremde Welten entschwimmen ;)
Für historische Gewänder greife ich bevorzugt zu Leinen, Wolle, Baumwolle oder auch Seide, besonders dann wenn es wirklich authentisch sein soll. Gegen Kunstfasern habe ich allerdings nicht grundsätzlich etwas, solange die Qualität stimmt. Manchmal ist die größte Herausforderung ohnehin, einen bestimmten Stoff überhaupt aufzutreiben. Besonders dann, wenn meine Lieferanten beschlossen haben, daß die gesuchte Farbe gerade nicht mehr in Mode ist. Für jemanden, der sich mit Kleidung sowohl aus vergangenen Jahrhunderten und fiktiven Zukunftswelten beschäftigt, können aktuelle Modetrends eine echt lästige Angelegenheit sein ...
Bei der Verarbeitung reicht mein Repertoire von historischen Nähtechniken aus Zeiten, in denen an Nähmaschinen noch nicht zu denken war, über klassische Schneiderhandarbeit bis hin zu modernen industriellen Methoden. Was davon zum Einsatz kommt, entscheide ich danach, was für das Kleidungsstück am sinnvollsten ist. Eine lose Einlage in einer Wolljacke von Hand staffieren? Gerne. Einen Reißverschluß vorher heften? Bremst unnötig. Nach einigen Dekaden an der Nähmaschine bekomme ich den auch ohne diese Ehrenrunde sauber eingenäht.
Ein historisches Kleidungsstück vollständig von Hand zu nähen, hebe ich mir besser für meine Privatprojekte zum Entspannen auf. Die dafür nötigen Arbeitsstunden würden bei einem Kundenauftrag nämlich so manches Budget ins Jenseits befördern. Deshalb kombiniere ich bei historischen Gewändern meistens moderne Verarbeitung mit traditionellen Techniken. Wenn sichtbare Nähte für eine authentische Optik von Hand gearbeitet werden sollen, ist das natürlich kein Problem. Und Film- und Theaterkostüme bringen ohnehin noch einmal ihre ganz eigenen Regeln mit.
The little things.
Details mögen „Kleinkram“ sein, aber manchmal entscheiden sie darüber, ob ein Kostüm falsch oder wie frisch vom Filmset geklaut aussieht. Bei meinen Sci-Fi-Reproduktionen sind es oft die Verarbeitungstechniken, auf die es ankommt. Die Originale wurden schließlich von Kostümschneidern gefertigt, nicht am Fließband produziert. Und genau dieses Handwerk sorgt auch beim Nachbau dafür, daß eine Uniform wie das Original wirkt und nicht wie eine Verkleidung.
Bei historischen Gewändern sieht es nicht anders aus. Eine falsch positionierte Naht kann die ganze Silhouette ruinieren, und die falsche goldfarbene Lurex-Borte katapultiert ein ursprünglich barockes Gewand ohne Zwischenstop direkt in die Faschingsabteilung.
Und dann sind da noch die ganz kleinen Details. Glasperlen statt Plastik, ein echter Achat oder Quarz statt Acryl-Klunker. Dafür muß man kein Vermögen ausgeben, aber natürliche Materialien haben nun einmal eine andere Tiefe, Struktur und Lichtwirkung als ihre künstlichen Doppelgänger. Vielleicht erkennt nicht jeder auf Anhieb, was da verarbeitet wurde. Muß man auch nicht – manchmal macht gerade das den Unterschied, was einem gar nicht bewußt auffällt.
